¿Todo el mundo debería usar retinol?
Por lo menos debería intentarlo. Las ventajas son muchas y si conoces cómo funciona, te asesoras por tu dermatólogo, asumirás sus pequeños inconvenientes. Es uno de los pilares del tratamiento de patologías como el acné, la seborrea, el melasma, el foto envejecimiento y hasta de la rosácea. Y del equilibrio de las funciones cutáneas para mantener la piel sana y bonita.
Solamente hay que evitarlo en el embarazo.
¿Qué beneficios tiene para la piel el uso del retinol?
Los retinoides son capaces de trabajar dentro de la célula porque existen receptores específicos. El retinol es un derivado del ácido retinoico que es la versión más directa y potente. Sus ventajas son dérmicas o epidérmicas y podemos resumirlas en:
Incrementa la producción de colágeno, mejorando la firmeza y elasticidad y minimiza las arrugas finas.
También incrementa el recambio celular y regula el proceso de queratinización, mejorando la textura cutánea y previniendo los comedones que inician el proceso del acné.
Reduce la hiperpigmentación mejorando y homogeneizando el tono de la piel, utilizándose junto con despigmentante en melasma y lentigos-
Hay muchos productos que dicen llevar retinol, pero ¿cómo saber que realmente es un producto con una concentración efectiva de retinol?
Es importante fijarse en la concentración de retinol que lleva el producto. En España esto no es obligatorio. Por eso elige los que lo ponga. Hay que mirar en el INCI (donde están los ingredientes), si está en los primeros puestos (con lo que será el ingrediente principal) y si pone retinol sin apellidos. Si, por ejemplo, pone retinol palmitato es un producto descafeinado.
Para alguien que nunca lo ha usado, ¿qué tipo de producto recomiendas para empezar? (me gustaría saber formato y concentración).
Depende del caso. No es lo mismo un paciente con acné o piel con excesiva actividad sebácea que un paciente con piel seca. En el primero seremos más agresivos (0,5%) pero en el caso de una piel más sensible, agredida o con una rosácea brotada empezamos por un 0,2% o 0,3%. También es importante la liberación de ese retinol. En micro emulsión la liberación es más rápida que en oleosomas y eso hace que te pongas más rojo al aplicarlo.
¿Cómo introducir el retinol en la rutina?
Preferiblemente de noche. De día nos protegemos del sol y aplicamos antioxidantes y de noche hacemos “trabajar” a la piel ya que está más receptiva. La piel ha de estar limpia y seca. A mí me gusta empezar con concentraciones altas (por ejemplo 0,5%) pero muy despacio. Dos noches a la semana por ejemplo lunes y jueves. Poca cantidad (dos pulsaciones) para todo el rostro evitando región periocular, cuello, los ángulos de la boca y la zona más alta del surco nasogeniano.
¿Qué podemos notar cuando usamos retinol por primera vez?
Con la pauta anterior producimos una verdadera “gimnasia cutánea”, pudiendo aparecer enrojecimiento y descamación los días siguientes que son las “agujetas de la piel”. Debemos enseñar a los pacientes que esto es beneficioso y NO es un efecto adverso. El que no lo asuma deberá empezar por dosis más bajas como el 0,3 o menos. Una crema que refuerce la barrera cutánea ayuda mucho a paliar esos efectos. Y por supuesto, el retinol no se ha de mezclar con otros irritantes como un ácido glicólico sin consultar. Otra cosa que puede pasar es que durante unos días aparezcan algunos granitos debido a un efecto de “purga” de los comedones ocultos.
¿Cuáles son los síntomas que nos alertan de que nuestra piel no asimila el retinol?
Como hemos visto antes, no es que no se asimile o tolere, es que uno no asume ir a determinada velocidad. El enrojecimiento, picor y descamación son parte del proceso que tú asumes o no. Si quieres ir más despacio o bien espacias aún más las aplicaciones o bajas las dosis o incluso usas otros retinoides como el retinaldehido o ésteres de retinol, con los que llegarás más tarde a la meta.
Para las personas que no pueden usar retinol, ¿qué alternativas recomiendas?
Retinaldheido o ésteres de retinol que son menos activadores cutáneos, pero tiene mayor perfil de tolerancia.
¿Cuándo podemos decir que una piel está retinizada?
“Retinización” es un término un poco marketiniano pero pudiera traducirse en que no te irritas con dosis altas de 0,5% o incluso de 1% y que los beneficios (que son muchos) ya son visibles.
Para las personas que sí pueden usar retinol, ¿hay que elegir fórmulas cada vez más concentradas?
Como hemos visto con el símil del deporte ¿por qué no llegar a más y conseguir más beneficios una vez que tu piel está entrenada?
Hay productos que dicen ‘llevan’ retinol y se pueden usar de día, ¿qué opinas de este tipo de productos? ¿Merecen la pena?
El retinol se inactiva con la luz solar. No te da alergia, es que no funciona. Por tanto, lo ideal es aplicarlo de noche. Lo que es importante es utilizar protector solar porque la piel está más reactiva a la exposición solar, pero no es por un mecanismo inmunológico.